?

Log in

11 October 2005 @ 08:16 pm
У меня вопрос: дижестив пьют в самом конце трапезы либо после десерта, т.е вы покушали закуски, первое, второе выпили дижестив и взялись за десерт (фрукты, мороженое, ликер), либо закуски, первое, второе, десерт c ликером, и в самом конце вашего ужина дижестив? Каковы правила?
 
 
23 August 2005 @ 01:41 pm
А вот другой участник наших дегустаций Panushkin взял все сообщество за горло: без розового, говорит, я с вами выпивать (дегустировать) больше не буду. И аргументировал: "Слишком душно на улице, чтобы пить сложное и
тяжелое красное", а белое, дескать, он вообще за вино не считает. Есть в этой конструкции некий эвфемизм, и называется он "розовое". Вопреки всеобщему убеждению, нормальное розовое вино не есть продукт гармонического слияния белого и красного в равных пропорциях. А является он продуктом стояния на шкурках.

И вот мы же, пойдя на поводу у романиста Panushkin, были вынуждены открыть Vernatsch Kolbenhofer 2004 от J. Hofstatter. Оно оказалось очень розовым, из винограда под именем "скьява". Если название винограда вам ничего не говорит, это еще не значит, что вам рано пить это вино. Это говорит, что мы имеет дело с очередным автохтонным сортом. Произрастает этот сорт винограда в том числе и на севере Италии – как от Венето поедете по трассе Верона–Инсбрук, так это по дороге, в местности, которую одни местные называют Альто Адидже, а другие местные называют Южный Тироль. И при этом почему-то никто друг другу не подкладывает фугасы на дорогах. Это вино делают в городке Термено, что рядом с Больцано. Так как этот климат суров к виноделам и благосклонен к горнолыжникам, то насыщенное красное здесь сделать трудно. Но зато освежающего розового – сколько угодно. Название вина Vernatsch, на самом деле это всего лишь германоязычный вариант названия винограда Schiava. Рулит предприятием сейчас Мартин Форадори Хофштаттер – молодой бизнесмен и фанат вин, который с удовольствием покажет вам свои владенья и свой новый заводик, набитый самыми новыми технологическими разработками. В то же время Мартин Форадори считает, что все, чему обязан он успехом,– это традиции семьи, которая на этой удивительно красивой земле делает удивительно красивое вино. Если удастся добраться до большой и светлой дегустационной комнаты – вам повезло, боюсь вас собьет с ног гораздо раньше – ведь стоит только начать пробовать местную продукцию, так остановиться уже трудно. В Италии цена этого удивительного розового – €10.
 
 
23 August 2005 @ 01:28 pm
"Сколько можно пить красное вино? Оно же аллергенное!" – говорит вечный участник наших дегустаций с говорящим ником Vins. На самом деле, конечно, каждый сам понимает, когда ему хватит красного и когда содержащийся для
баланса в некоторых сортах sulphur начинает провоцировать красноту вашей кожи и отечность лица. Но совет от Vins был принят со всей звериной серьезностью – мы полезли открывать белое. Конечно, с нашей любовью к автохтонным сортам это оказался сорт "гарганега", и вино называлось Le Rive Suavia Soave Classico 2002. Для начала пришлось разбираться с созвучием "Soave-Suavia". Оказалось, что Suavia – это старое латинское название для города, который теперь во сем мире известен по названию своего самого знаменитого вина – "Соаве". Джованни Тессари родился в Соаве уже сразу после войны в семье виноделов с корнями и традициями. Действительно, а что там было вообще делать в Соаве, как не вино. Потом он как-то между делом женился на девушке по имени Розетта (в 1973-м), и вместе они решили продолжить семейную традицию делать эквивалент счастья в стеклянной таре. У них там оригинальным сортом считается "гарганега" – сорт интересный, с которым вряд ли кто справится, кроме итальянцев из Венето.

Цвет вина – желтый, аромат – сложный (а откуда у "гарганеги" возьмется примитивный?), отчетливо прослеживается запах абрикоса. Странно, конечно, но будем считать, что это именно абрикос. В букете есть намеки на анис, то есть на капли датского короля от кашля. Финал-апофеоз дает сухость, в то время как достаточно сложная фактура вина дает танины и сложность. Танины в белом вине – это вообще признак очень приличного белого, так что теперь от вас зависит – попробуете вы сегодня знаменитых суавских танинов или нет. В Америке бутылка стоит $32.



"Weekend" №154(3238) от 19.08.05
Вино с Игорем Мальцевым
 
 
Произносится: Барон де эЛь (ДЕ ЛЯДУСЕТ)
Сорт винограда: Совиньон
Вино палево–золотого цвета с ярко выраженной индивидуальностью. «Барон де эЛь» — одно из лучших в мире вин из лозы Совиньон, исключительно тонкое и насыщенное. Это кювэ производится на старых виноградниках только в годы лучших урожаев и хранится в погребах не менее двух зим прежде, чем его начинают продавать. «Барон де эЛь» — очень многогранное, округлое, сбалансированное вино с бесконечным послевкусием. Богатый и тонкий букет вина составлен из ароматов черной смородины, дыни и цитрусовых, которые сопровождаются легкой горечью полыни и нежностью цветущей липы. Устойчивая совокупность ароматов придает вину одновременно изысканность и неповторимость. По вкусу это элегантное, податливое и достаточно терпкое вино с характерным кремнистым привкусом. «Барон де эЛь» разливается в бутылки, ничем не отличающиеся от
тех, в которых его продавали в ХVIII веке.

Сервируется при температуре 11–13°С.
Хорошо сочетается с улитками, рыбным паштетом, угрем и сырами.

Средняя цена: 1782 руб

Read more...Collapse )
 
 
16 August 2005 @ 12:37 pm
Вина – Франция – Долина Луары

Винный Дом de Ladoucette - это самые обширные виноградники в Долине Луары и в Шабли. Визитная карточка Дома - кюве Pouilly Fume;, любимое вино Наполеона.
Имея сортовую свежесть, вина Pouilly Fume отличаются более выраженной минеральностью вкуса и легкой кремнистой горчинкой - впрочем,
не утяжеляющей вкус, а придающей ему определенное благородство.

Сухие белые вина "Baron de L", "Sancerre Comte Lafond", "Pic 1-er", "Grand Regnar" получили всемирное признание. В их букете можно уловить дивные ароматы дыни, липы, полыни и крапивы после дождя. Это податливые вина с характерным вкусом кремния и винограда.
 
 
 
10 July 2005 @ 04:02 pm
Подскажите пожалуста, какой оптимальный срок выдержки оного вина, тоесть минимум что бы созрел(резерв если не ошибаюсь, считается выдержаным вином, но может следует дать ему еще постоять) и максимум что бы не начал терять вкус.
И к чему лучше подовать это вино?

P.S. Купил этой весной, Кьянти, кажется 2000 года, но точно не помню(могу и ошибится), да и производителя к сожалению не помню. Очень понравилось.
Вообще дважды в жизни что я пил самые вкусные вина это были итальянские, а вот недавно пил дорогое французкое не понравилось.
 
 
Current Mood: happyhappy
 
 
27 June 2005 @ 10:41 pm
Русский рынок, который все еще не может никак насытиться вином до такой степени, чтобы происходила нормализация цен, тем не менее ассортиментно уже что-то меняется. Не говоря о том, что появились поп-сорта шампанского и еще появляется очень приличное поп-вино. То есть попсовый – это в лучшем смысле слова стремящийся угодить потребителю. И вот оказывается, что русский потребитель – это вовсе не тот пацан, которому здесь впаривают дагестанский коньяк. Оказывается, что потребитель уже вырос и в ряде случаев вовсе не собирается платить за "Шато Марго" в рабочий полдень в ресторане. Но он уже хочет полнотелого, ароматного – и чтобы как чернила, и чтобы смородиной, и чтобы не кисло, и чтобы девушке понравилось и друзьям, которые только купили лодку Riva или Crunchi.

И тут на костях безвестных героев, которые выпили чилийского вина столько, что им можно было наполнить Оку, появилась возможность пить другую "Кончу и Тору" – а именно Marques Casa Concha 2003 Merlot. По всем признакам вино – супер. Да простит меня Сердюк, который возглавляет фан-клуб французских вин, это вино для нас – простых пролетариев умственного труда. Конечно, я рискую вылить еще одну каплю на мельницу столь модной ненависти к Америке, но в США это вино стоит $10. Учитывая его потрясающий консюмерский профайл – чем не причина для антиамериканизма? Более того, кажется, только на этом и конструируется антиамериканская кампания в России – зависть, комплексы и цены на автомобили. Нам так никто до сих пор никто и не сказал, почему Nissan X-Trail в Америке стоит $20 000 а в России $30 000? Так и с вином. Но мы не жалуемся – мы считаем, что рынок еще не развит. Хотя есть такая точка зрения: вещь стоит ровно столько, сколько за нее дают денег. Поэтому не надо удивляться. Урожаи этого вина можно смело считать выдающимися с 2001 года. Хорошо сбалансированный дубовый намек, концентрированный аромат слив и черной смородины. Иногда кажется, что кто-то очень циничный просто выдавил туда черной смородины с бабушкиных кустов. Газета The Washington Post так и написала про вино – "лучшее вино в категории менее 20 баксов". Как же мы вас ненавидим, парни из "Вашингтон Пост", у вас такое вино в категории меньше двадцати баксов.



КоммерсантЪ Weekend №100(3184) от 03.06.05
Вино с Игорем Мальцевым
 
 
27 June 2005 @ 10:34 pm


Винодельня Concha y Toro была основана в 1883 году на землях Пирке в долине Майпо испанцем Мельчором де Конча и Торо, маркизом Каса Конча. Будучи политиком и министром финансов Чили, маркиз тем не менее с большим энтузиазмом создавал вместе с женой Эмилианой винодельню. Он привез из Франции лучшие селекционные образцы винограда «дофиллоксерного» периода и пригласил известного французского специалиста М.Лабушера. Винодельческое хозяйство росло быстро, так что вскоре был заложен еще одни виноградник – в Пеумо, неподалеку от Ранкагуа.

Read more...Collapse )
 
 
16 June 2005 @ 03:14 pm
Шампанское создавалось как вино королей: именно этим (а также сложностью технологии и высоким качеством) объясняются его престижность и цена. Последняя, однако, не отпугивает любителей благословенного напитка. И дело остается за малым - сделать верный выбор.
При покупке шампанского следует в первую очередь детально изучить его этикетку. На ней заинтересованный потребитель найдет всю необходимую информацию. Внимание следует обращать на следующие моменты:

подробнее...Collapse )
 
 
16 June 2005 @ 02:58 pm


Название этого, пожалуй, самого знаменитого вина происходит от французской провинции Шампань, где начали выращивать виноград еще в III веке.
Примерно через тысячу лет здесь начала развиваться истинная культура виноделия. Производимые вина получались слегка газированными, с фруктовым вкусом и очень питкие, но они имели одну весьма неприятную особенность - тенденцию к вторичному брожению в бочках, которые иногда взрывались, за что вино из Шампани называли "дьявольским".
Говорят, что первым человеком, который укротил "дьявольское вино", был монах Дом Периньон (Dom Perignon), живший в XVII веке. Он первый придумал купажирование и стал разливать вина в бутылки, что позволяло удерживать углекислый газ доселе взрывавшейся бочки.

В наши дни производство шампанского - это тщательно контролируемый, долгий и очень трудоемкий процесс. Он начинается со сбора урожая, затем виноград различных сортов и качества, а также с разных виноградников выжимается отдельно, специальным образом. Виноград выжимают 3 раза и получают сусло трех видов: cuvee - это первая выжимка самого высокого качества, первичное сусло - результат второй выжимки и вторичное сусло - результат третьей выжимки, сусло самого низкого качества и очень редко использующееся в производстве шампанского.
Каждое из сусел подвергают брожению в металлических чанах или в старых дубовых бочках.
Затем начинается процесс, когда каждое шампанское получает свой уникальный вкус, этот процесс называется купажированием. Здесь все зависит от опыта, умения и таланта мастера-винодела. Ему необходимо смешать вина, полученные из разных сортов винограда, разных годов, с разных участков земли и от разных видов сусел, иногда для достижения нужного вкуса смешивают до пятидесяти различных вин.
После того как купажирование завершено, вино разливают в очень прочные бутылки, добавляют дрожжевые бактерии и сахарный раствор, для того, чтобы уже в бутылках началось новое брожение - вторичное. Углекислый газ, который выделятся в результате этого брожения, растворяется в вине, образуя пузырьки.
После брожения в бутылках, которое длится несколько месяцев, игристые вина зреют от 2-6 до 10 лет. Все это время бутылки переворачивают, чтобы осадок, образовавшийся после брожения дрожжей, был везде одинаковым.
После выдержки необходимо избавиться от осадка в бутылке - произвести операцию ремюажа (переведение осадка на пробку). Бутылки кладут горизонтально горлышком вперед на подставки с V-образными желобками и каждый день слегка опускают горлышком вниз и вращают вокруг собственной оси, чтобы собрать остатки дрожжей в горлышке бутылки. Затем бутылки, в вертикальном положении, с осадком на пробке отправляют на дегоржаж. Дегоржаж осуществляют при помощи погружения горлышка бутылки в замораживающий раствор воды и соли при температуре - 18°С. Бутылку открывают - и ледяная пробка выскакивает вместе с замерзшим осадком. На место, освободившееся от осадка, доливают смесь из вина, коньяка и сахарного сиропа. От количества добавляемого сахара будет зависеть вид шампанского.
Под сильным давлением бутылки закрывают пробками, закрепляют их проволокой и кладут "отдыхать" на несколько месяцев. Потом на них наклеивают этикетки и отправляют на продажу.

Виды шампанских вин
По содержанию сахара, добавляемого после дегоржажа, шампанское подразделяется на 6 категорий:

Extra-brut или Ultra-brut - менее 6 граммов сахара на литр
Brut - менее 15 г/л
Extra-dry - 12-20 г/л
Sec - 17-35 г/л
Demi-sec - 33-55 г/л
Doux - свыше 50 г/л

Материал использован с сайта wineworld.ru (c)